Modas de 1934 / Fashions of 1934

A relação do cinema com a moda começou na década de 1920, quando pela primeira vez as moças da plateia se inspiraram nas atrizes para criarem sua forma de vestir. Desde então, foi sempre o cinema que inspirou a moda de diversas maneiras. Ou quase sempre. Numa situação inédita, em 1934, um filme retratou o mundo da moda e, apesar de não estar entre os mais memoráveis filmes da época, ainda impressiona pela modernidade do tema.

The relationship between cinema and fashion began in the 1920s, when, for the first time, young women in movie audiences looked to actresses for inspiration in the way they dressed. From then on, cinema became one of fashion’s greatest sources of inspiration in countless ways. Or almost always. In an unprecedented twist, a 1934 film turned its attention to the world of fashion itself and, although it is not among the most memorable films of its era, it remains striking for the modernity of its subject matter.

Sherwood Nash (William Powell) é um empresário falido que decide entrar no mundo da moda associando-se à estilista Lynn Mason (Bette Davis). As técnicas de Nash não são muito honestas, e incluem copiar modelos franceses ou mesmo velhas roupas que já não são mais usadas. Logo ele fica sabendo que essas práticas são comuns no mundo da moda e muitos dos empresários que o haviam acusado de falsificação acabam virando seus clientes.

Sherwood Nash (William Powell) is a bankrupt businessman who decides to enter the fashion industry by partnering with designer Lynn Mason (Bette Davis). Nash’s methods are far from ethical and include copying French designs or even reproducing old garments that have long gone out of style. Before long, he discovers that such practices are commonplace in the fashion world, and many of the businessmen who initially accused him of counterfeiting eventually become his clients.

Assuntos como falsificação, cópia de modelos e lançamento de tendências com materiais diferentes são assuntos fashion até hoje. Se antes as falsificações eram abomináveis, dependendo do lugar, muitas são aceitáveis por tornarem acessíveis produtos com design semelhante aos que são mostrados na passarela. Outras adaptações semelhantes trazem tendências para as mãos do povo, que dificilmente poderia comprar um original de grife. Claro, isso ainda não era pensado ou discutido na década de 1930, mas a personagem de Bette Davis já tem a semente dessa ideia em seu travesso cérebro.

Issues such as counterfeiting, copying designs, and introducing trends using different materials remain highly relevant in fashion today. While counterfeits were once universally condemned, in many contexts they are now considered acceptable because they make products with designs similar to those seen on the runway more accessible. Other adaptations likewise bring trends within reach of ordinary consumers, who would rarely be able to afford original designer pieces. Of course, these ideas were neither widely considered nor debated in the 1930s, but Bette Davis’s character already carries the seed of that concept in her mischievous mind.

Um pouco de chantagem também faz parte do show, pois Nash reconhece uma velha amiga de infância que se faz passar por duquesa (Verree Teasdale) e está de casamento marcado com um homem rico. Ameaçando contar o passado da amiga, Nash consegue que ela patrocine o desfile deles. Em Paris, onde se passa a maior parte da ação do filme, um criador de avestruzes incentiva Nash a comprar as penas de suas aves para usá-las nas confecções. Ele hesita, mas logo imagina que pode lançar algo completamente diferente. E você imaginava que inspirações da natureza no mundo da moda são coisa recente?

A bit of blackmail is also part of the show. Nash recognizes an old childhood friend who is posing as a duchess (Verree Teasdale) and is engaged to a wealthy man. By threatening to reveal her past, Nash persuades her to finance their fashion show. Set mostly in Paris, the film also introduces an ostrich breeder who encourages Nash to buy his birds’ feathers for use in the clothing designs. Nash hesitates at first, but soon realizes he can create something entirely different. Who would have imagined that fashion inspired by nature is anything but a recent trend?

Uma câmera na bengala: brilhante ideia!

O próprio lançamento da coleção de Nash e Lynn é um espetáculo à parte, o clímax do filme que, como uma boa produção da Warner em meados da década de 1930, contou com um número elaborado pelo sempre criativo Busby Berkeley, conhecido por suas sequências de dança filmadas do alto, criando formas geométricas na tela em preto e branco nos filmes “Rua 42” (1933), “Cavadoras de Ouro” (1933) e “Damas” (1934). Ao som da canção “Spin a little web of dreams”, o desfile apresenta as roupas brancas enfeitadas com penas através de um charmoso balé, com a formação de diversas flores e depois de um barco, todos esses efeitos conseguidos com a bela coreografia das modelos. Bem que os desfiles de moda atuais podiam se inspirar neste filme, não?  

The unveiling of Nash and Lynn’s collection is a spectacle in itself and serves as the film’s climax. Like many Warner Bros. productions of the mid-1930s, it features an elaborate musical number by the ever-creative Busby Berkeley, renowned for his overhead dance sequences that formed intricate geometric patterns on screen in black-and-white classics such as “42nd Street” (1933), “Gold Diggers of 1933” (1933), and “Dames” (1934). Accompanied by the song “Spin a Little Web of Dreams” the fashion show presents white garments adorned with feathers through a charming ballet, in which the models form flowers and later a boat, all achieved through beautifully choreographed movements. One can’t help but think that today’s fashion shows could still draw inspiration from this film.

Bette Davis, antes ainda do início de sua glória no cinema, tem pouco espaço no filme, que é quase todo do já veterano William Powell, responsável pelos momentos cômicos. Bette, aliás, ainda nem impõe a própria imagem, uma ez que, no primeiro desfile em Paris, ela aparece como um clone de Greta Garbo para Warner Brothers. No documentário biográfico “Bette Davis: um magnânimo vulcão”, de 1983, ela lembra como foi ridículo vestir-se de Garbo. Disposta a ficar feia para um bom papel, Bette só aceitou essa pitada falsa de glamour para convencer os executivos da Warner a deixarem-na fazer um filme na RKO: “Escravos do Desejo”, que foi seu primeiro passo para figurar entre as grandes intérpretes do cinema.

Bette Davis, still in the beginning of her legendary career, has relatively little screen time in the film, which belongs almost entirely to the already-established William Powell, who provides most of its comic moments. Davis had not yet fully established her own screen persona; in fact, during the first fashion show in Paris, she appears as little more than a Greta Garbo lookalike created by Warner Bros. In the 1983 documentary “Bette Davis: The Benevolent Volcano”, she recalled how ridiculous she felt dressed to resemble Garbo. Although she was perfectly willing to sacrifice glamour for the sake of a strong role, she accepted this artificial touch of elegance only to convince Warner executives to let her star in RKO’s “Of Human Bondage”, the film that marked her first major step toward becoming one of cinema’s greatest actresses.

Não um dos melhores filmes de seus intérpretes, mas um espetáculo adorável, que talvez pecasse pelo excesso se tivesse sido filmado em cores. Mais que isso, um pedaço de história do cinema que estava prestes a acabar: um dos últimos filmes a serem lançados antes do Código Hays de conduta, “Modas de 1934” apresenta trocadilhos, frases de duplo sentido e muitas moças com roupas diminutas.  Os figurinos foram feitos por Orry-Kelly, que, com quase 300 filmes no currículo, incluindo "Casablanca" e "Quanto mais quente melhor / Some like it hot", pelo qual ganhou o Oscar, hoje é pouco lembrado, embora seja parte importante do glamour e da magia de Hollywood.

Although not among the finest works of its stars, Fashions of 1934 is an utterly delightful spectacle—one that might even have seemed excessive had it been filmed in color. More importantly, it stands as a fascinating piece of film history from an era that was about to end. As one of the last films released before the enforcement of the Hays Code, “Fashions of 1934” is filled with witty innuendo, double entendres, and numerous scenes featuring women in revealing costumes. The costumes were designed by Orry-Kelly, whose career spanned nearly 300 films, including “Casablanca” and “Some Like It Hot”, the latter earning him an Academy Award. Today, despite his remarkable achievements, he is remembered far less than he deserves, even though he played an essential role in shaping the glamour and magic of Hollywood.

This is my contribution to the second Fashion in Film blogathon, hosted by Angela at The Hollywood Revue.